На главную Заказать Контакты Формы оплаты Гарантии |
запчасти Daihatsu : Daihatsu: Советы владельцам Daihatsu Applause и Daihatsu Feroza (Rocky) |
Если Вы купили автомобиль и хотите его обслуживать сами...
Обязательно проверьте состояние ремня ГРМ и при необходимости замените его. Это обязательно надо сделать как бы Вас не уверяли, что ремень сменили только что или срок ещё не подошел и даже если у машины наличествует подтверждающая сроки сервисная книжка. Если порвётся ремень, то Вам это грозит дорогостоящим ремонтом под полштуки баксов, да ещё с долгим ожиданием запчастей. Экономить на ремне стоимостью в 30$ не стоит что бы не жить в страхе...
Выкручивая его обороты ХХ увеличиваем и наоборот. Если у вас ХХ плавает и на 850 ощущается дрожь, то увеличте ещё обороты пока не пропадет дрожь но не выше 1000, расход топлива увеличится незначительно, (на ХХ за час исправный мотор потребляет порядка 0,8-1 л бензина, если конечно не включать дополнительных потребителей или печку). Если обороты ХХ падают при вращении руля, то тогда надо прочистить вакуумный клапан, стоящий на помпе ГУРа, его задача - впускать дополнительный воздух во впускной коллектор что бы скомпенсировать падение оборотов, вызванное повышенной нагрузкой на двигатель. Осмотрите состояние воздушного фильтра, при необходимости замените, его забитость приводит к переобогащению рабочей смеси, т.е. перерасходу топлива. Фильтр надо продувать компрессором каждые 3 - 5 тысяч км. Такую операцию можно попросить сделать на шиномонтаже (если у них есть длинный шланг от копрессора, которым накачивают колёса). Послушайте как тихо работает мотор, не стучат ли клапана (характерное цоканье, но его можно перепутать с цоканьем форсунок) - если не можете определить сами, дайте послушать опытному автомобилисту, а при необходимости отрегулировать клапана на HD очень просто. От этой операции зависит мощность, экономичность мотора и "способность" к хорошему утреннему запуску. Для ведения статистики и оценки состояния мотора надо замерять уровень масла, это желательно делать всегда в одном и том же положении автомобиля (горизонтальном) и на холодном двигателе. Падение уровня масла от Мах до Мин отметки на щупе соответствует его расходу примерно на 1 литр. В мотор HD заливается 3,5 л масла. Масло надо заливать хорошее, ни в коем случае не российского производства, если ужор масла небольшой (до 200-300гр/1000км), то используйте полусинтетику, синтетическое масло можно заливать если ужор до этого был до 200гр/1000 км т.к. расход синтетического масла будет больше. Если расход больше поллитра на 1000км - используйте густую минералку и выясняйте причину ужора - кольца или маслосъёмные колпачки (как правило если перед дроссельной заслонкой масло отсутствует - в ужоре масла виноваты колпачки (тогда при прогазовке выхлопные газы будут приобретать сизый оттенок), если масло есть - поршневая или маслоотделительный фильтр. Расход масла в последнем случае обусловлен неисправно функционирующей системой отсоса картерных газов. Маслянный туман в картерных газах "благополучно" минует забитый маслоотделительный фильтр и попадает во впускной коллектор, откуда потом в циллиндры и сгорает. Если эта система EGR забита напрочь, то газам деваться некуда, и высокое давление газов внутри двигателя начинает выдавливать масло через различные прокладки и сальники. Снимите клапанную крышку, в верхней её части находится маслоотделительный фильтр. Переверните и положите клапанную крышку отмачиваться в каком нибудь растворителе, а потом отмывайте отложения движениями, напоминающими просеивание муки через сито, процесс довольно длительный). Как правило забитый маслоотделительный фильтр - это не причина, а следствие изношенной или закоксованной поршневой или неисправных колпачков. Так что проще начать исправлять ситуацию с раскоксовки. Безусловно синтетическое масло лучше для мотора и способствует естественной раскоксовке колец и отмыванию двигателя. Кроме того оно имеет увеличенный срок службы, к тому же синтетическое масло раньше поступает в смазываемые узлы в следствие меньшей вязкости при низких температурах (отсюда и "потение" маслом через уплотнители на холодном двигателе (вследствие увеличенных зазоров на холоде в уплотнениях) и повышенный его расход на угар в сравнении с минералкой). И наоборот - при высоких температурах синтетическое масло остается более вязким чем минеральное, когда как минеральное уже не способно обеспечить качественную смазку, особенно это касается эксплуатации мотора на повышенных оборотах. Минеральное масло загрязняет двигатель лаковыми отложениями, остатками сгоревшего масла, приводит к закоксовыванию поршневых колец, особенно если затягивать со сменой (обычно срок службы минералки 5-6 т.км, полусинтетики до 8-10, а синтетики 15-20, но это деление на сроки достаточно условно и зависит от производителя, качества масла, качества и количества присадок в нем, к тому же всё равно используя синтетику не обольщайтесь столь большим сроком между сменами масла, при этом всё равно надо менять маслянный фильтр каждые 5-8 т.км или по мере загрязненности масла). Так что выбор масла - на Ваше усмотрение, лично я использую практически круглый год вполне доступное финское полусинтетическое масло Teboil Silver 10-W40 (стоит у нас примерно 17,5$ за 4х литровую канистру). Если сильные морозы больше -25 то однозначно надо использовать синтетику. При смене масла очень желательно после слива старого масла отсосать старую жижу со дна картера шприцом с одетой на него загнутой трубочкой. Я сделал так - одел прозрачную гибкую трубку на носик шприца, внутрь трубки сунул тонкую железную проволку и согнул её крючком и просовывал в сливное отверстие картера. Скопившейся на дне картера грязи (маслянной жижы с "илистыми" отложениями) примерно на 0,2-0,3 л (сливная пробка находится не в самой низшей точке и имеет буртик, поэтому вся грязь не сливается, а остается на дне картера слоем чуть больше 1 см). Перед каждой сменой масла желательно проводить раскоксовку поршневых колец, но только нельзя затягивать с заменой масла после раскоксовки в связи вероятностью выхода из строя сальников (начнут течь), максимум 1 день или 100км, я обычно в ночь раскоксовываю, день езжу и вечером меняю. При низкой величине компрессии мотор тяжело заводится и наблюдается повышенный расход топлива. В случае неодинаковой компрессии по циллиндрам мотор также будет работать неровно. Раскоксовка помогает выровнять компрессию по циллиндрам.
|
Вопросы и пожелания вы можете отправить электронным письмом |